Города и дороги

Города и дороги

Дневник путешествия
Как любой дневник, пишется для себя
Надеюсь, будет интересен и другим

Анекдот. «Автотурист – это тот, кто едет за тысячи километров, чтобы сфотографироваться на фоне собственного автомобиля».

Каждый выбирает отдых по душе. Ничего не имею против валяния на пляже, расслабления под солнышком и прочих милых радостей пассивного релакса. Но мы уже давно поняли, что в отдыхе для нас главное – впечатления.
Сознательно выбрав познавательный туризм, наша семья заранее составляет маршрут, разрабатывает его график и определяет способ передвижения. Часто это автомобиль.
Иногда думаю – это уже мания: ехать, смотреть, набирать информацию, набирать эмоции (в познании важны обе эти составляющие, когнитивная и эмоциональная). Закончилась поездка, устали, напитались, кажется, теперь не скоро потянет в путь. Но звонит подруга, передает вести с трассы: «Мы только что Волгоград проехали, впереди Ростов!» — и появляется сладкая зависть и острое желание следующего отпуска. Путешествие завершилось – да здравствует новое путешествие!
Наверное, любовь к дороге заложена в генах. Моя мама, отметившая 70-летие, но из «продвинутых бабушек», владеющая интернетом, да и вообще недавно вышедшая замуж, сдала билет на самолет «Екатеринбург – Краснодар», чтобы добраться с Урала до Кубани, где она сейчас живет, на машине вместе с младшей дочерью. Вот ее резюме: «Как я рада, что не выбрала тривиальный самолет, а три дня провела в машине: усталость была, конечно, но она быстро проходила, а впечатления – они навсегда остались».
Прошлым летом мы осваивали несколько стран Европы. В нынешнем году путем сложных соображений сформировали разноплановый маршрут, в котором предполагалось несколько тематических блоков. «Золотое кольцо России»: взяли его не целиком, а частично, и хорошо, иначе возник бы эффект зависания и повторения. «Пушкинские места»: это уже наше личное с мужем пристрастие, связанное с любовью к Пушкину: муж сам поэт, я – писатель (без иронии, 2 полноценные книги опубликованы, а говорят, что писатель «считается» именно со второй книги); и с тем, что ровно 20 лет назад наша семья начиналась как раз с поездки по пушкинским местам. Санкт-Петербург. Прибалтика, а конкретно Литва, с отдыхом на Балтийском море.
Чтобы поездка получилась познавательной реально, а не номинально, потребовалась тщательная подготовка. По каждому крупному, а иногда и не очень, городу на нашем пути мне было поручено подготовить историческую справку. Коротая время между городами, я доносила до слуха спутников информацию о населенных пунктах и требовала отчета, что же осталось в памяти, — мини-экзамен в дороге. Так что все было вполне серьезно.
(А также вполне весело. См. «Регламент», приложение 1).

Екатеринбург – Казань

Дорога

Выезд в 5.30. Хорошая примета – нас провожает дождь. Вчера сумасшедшая жара стояла, но мы с прожаренного Урала движемся в прохладные пока районы Средней России, на всем пути следования обещано чуть выше 20 градусов. Выехали спокойные, сосредоточенные, как на работу вышли. Так оно и есть, предстоит преодолеть общей сложностью 7,5 тысяч километров.
С утра молчим: сказывается вчерашний напряженный день, выпускной Лизы. Она спать так и не легла, я прикорнула часа на полтора, хорошо хоть водитель немного поспал. Первый день пути дремотный, сомнамбулический, в голове месиво отрывков-образов-речей-воспоминаний про экзамены, про выпускной вечер, зачисление в 10-й класс, танцы, столы, лимузины…
7.40. Пройдено 197 км. Начался Пермский край. Лежит сильнейший туман. Наверное, это не туман, а низкая облачность: пересекаем как-никак Уральский хребет, горы нацепляли на себя облака. Дорога испортилась сразу после административной отметки Пермского края. Какая-то сдавшаяся перед колдобинами машина едет по обочине. Запрещено, конечно; но и езду по таким дорогам тоже надо запретить. Кстати, за второй час пути, еще в Свердловской области, установили рекорд средней часовой скорости за все наши 3 дальние российские поездки: 97 км/ч, не путать с максимальной скоростью.
10.00. Пересекли Каму. Позавтракали. Комаров-то!
Воткинск – примерно 470 км от Екатеринбурга. На указателе города гордое напоминание: здесь родился Чайковский. Красная горка слева. Романово справа. Обед в елочной лесополосе перед Елабугой. Все, привыкаем к мельканию сел-городов, рука уже не записывает мелочи, только крупное фиксирует. Например, пересечение границы с Татарстаном – 785 км. В 18.30 (перешли на московское время) въехали в Казань. 15 часов пути. 1025 км. Средняя скорость дня 63,5 км/ч.
Города
Казань – город контрастов. Смешение стилей и времен, ухоженности и заброшенности, помпезности и утонченности. Блеск и нищета Казани…
Вечером отправились бродить по городу, утром продолжили. Гуляли общей сложностью часов 7, но по восприятию получилось – два дня. Постоянное ощущение «границы» качеств.
В архитектуре господствует эклектика. Сначала этому удивляешься и сопротивляешься, потом привыкаешь и начинаешь получать удовольствие. Воспринимаешь как целостный стиль, в котором находишь продуманность и неслучайность.
Название города по одной из версий происходит от слова «казан», котел, в котором издавна «варились» разные религии, национальности, культуры. Строилась Казань в разные времена, разными силами, с разными целями. В главном сооружении – Кремле – уже заложена двойственность. Он был поставлен символом победы Ивана Грозного над Казанским ханством в 16-м веке: типичные стены русских крепостей-монастырей, башенки с деревянными крышами. Однако над входом – знак исламского полумесяца. На территории кремля сохранившиеся с давних времен православные соборы, одна из самых высоких в Европе падающих башен Сююмбике. И здесь же мечеть Кул-Шариф, построенная в 2005 году, к празднованию тысячелетия татарской столицы, на месте разрушенной при взятии города. Она встроена в кремлевский ансамбль так исторически и архитектурно правильно, что даже присутствие «новодела» не нарушило единство и не помешало Казанскому кремлю, в отличие от Московского, быть включенным (а не выключенным) в перечень объектов всемирного наследия.
Вид на Казанский кремль


Весь город – мирное (на первый взгляд, не знаю, как на второй) сожительство православия и мусульманства, а также современности и древности. С одной стороны полутысячелетнего Кремля – «летающая тарелка» казанского цирка и цепочка ультрасовременных спортивных сооружений. С другой – недавно возведенное министерство сельского хозяйства, которое не случайно называется Дворцом земледелия, здание имперского стиля дворцового уровня.
В центре Казани ощутимо пахнет деньгами, нашими общими, федеральными то есть, которые городу щедро перепадают (с определенными политическими целями, как я подозреваю). Но достаточно сделать несколько шагов в сторону, и впечатление меняется на противоположное.

Гостиница «Волга» (типичная советская, но «реновированная», вписанная в новые требования) в пяти минутах ходьбы от Кремля – живем в самом что ни на есть сердце столицы Татарстана. Однако подъехать к гостинице оказалось непросто, дороги такие, что самое плоское место на них – трамвайные пути. Так что повернул направо – вышел на шикарный проспект. Повернул налево – провалился в выбоину впечатляющей глубины. Водители живут «вне закона»: никаких тебе «пропусти пешехода» или «соблюдай тишину». Да, Казань – город контрастов.

Казань – Суздаль
Дорога
Отправились в путь в 12.00. Из города выезжаем долго: суббота; толпа, несмотря на сабантуй, но смотря на хорошую погоду, – рванула на реку. Горьковское шоссе выглядит привлекательно: все в фонарях, рядом бежит велосипедная дорожка вдоль многокилометрового лесопарка. М7 (трасса Волга) пока производит лучшее впечатление, чем М5 (Урал). (О, М5, страшное слово! Ну какая же ты зафуренная, непричесанная, всеми водителями нелюбимая!). Затем круговое движение к мосту через Свиягу, приток Волги, и открывается вид потрясающей красоты: великая русская река внизу перед нами, с островами и заводями, с отмелями и омутами, в гребешках бурунов и белых пятнах парусов.
14.00. Едем по Чувашии. Рельеф равнинный, приятный, но малость скучновато. Дороги Средней России – это печальная русская песня. Выбоины и ухабы, ямы и заплаты. Актуальное русское правило безопасности 3 D: дай дорогу дураку.
19.00. В районе Нижнего Новгорода места сделались более живописными: овраги, ложки, перелески. Все покрыто ковром ромашек и кашки. Зелено-белая пенящаяся масса убегает вдаль, поднимается по косогорам, заливает полянки и врывается во дворы через дырявые заборы.
Нижний нас помучил: ремонт дорог, мостов, несколько раз попадаем в реверсное движение. Нервничаем. Почти не видим гаишников, наверное, сейчас везде, где можно и где нельзя, за автомобилистами наблюдают видеокамеры. Как приедем домой, да как получим пачку штрафов…
21.00. На подъезде к Боголюбово населенный пункт с «романтическим» названием Оргтруд. (Юра: «Бог и оргтруд рядом идут»). О названиях после путешествия можно исследовательскую работу написать (будь я профессиональным филологом или фольклористом, но я всего журналист). Упомяну лишь несколько запомнившихся. Популярные в русских широтах имена у речек Грязнуха и Гнилуха, сколько их мы встречали на разных дорогах! Странные названия: Выдропужск (нарочно не придумаешь), Мароморочка, Колесные Горки. Смешные: Шахарово (Юра: «Кто-то шепелявый хотел сказать Сахарово»), Жареный Бугор, Старый Буян. Милые, как моя любимая речка Хорошенькая. Позитивные: Домославль, Соловьи, Обрадово. Рекордсмен по эмоциям всякого рода, конечно, речка СР.АНИШ (Средний Аниш, вообще-то, но если вы подумали первое, то не ошиблись. А я тут ни при чем, так на указателе написано).
Прибытие в Суздаль в 22.20. 1700 км пройдено от Екатеринбурга. Средняя скорость дня 66 км/ч.

Усталые, в темноте, на узких улочках ищем частную гостиницу, которую зарезервировали заранее – «Спасская горка». Мечтаю о душе. Но вижу частокол, за которым скрывается как будто бы деревенская изба – видимо, вместо душа предстоит баня, не до нее вообще-то. Звоним по мобильному. Молодой человек открывает ворота: нас ждет сюрприз – современное здание гостиницы. Просторный номер, сантехника высокого класса, качественное белье, на завтрак – горка блинчиков на столе в добротной трапезной, вежливое обслуживание, да еще и вид из окна на собор, хоть и полуразрушенный, через крышу береза проросла, но 16-го века! В общем, гостиница очень понравилась, настоятельно советую. После мы в Суздале видели множество гостевых домов, а также крупных современных отелей, думаю, куда ни ткнись, везде хорошо будет – но нам хорошо было в «Спасской горке», так что это проверено.

Попутно, забегая (заезжая) вперед хочу поделиться общим впечатлением от гостиничного сервиса. Что-то меняется в нашей стране: отели радовали почти всюду, условия проживания приличные, хозяева и сотрудники тактичные, в меру услужливые, любые проблемы решающие (или нам повезло?). Если взять средний уровень (мы не экономили, но и не шиковали), то он вполне достойный, уже можно сравнивать с европейским. Впрочем, есть одна графа, по которой мы Европу обгоняем – это стоимость сервиса: за равное качество мы платим больше.

Суздаль – Подмосковье
Города
Город-музей Суздаль. Вверну модное словечко «интерактивный»: ты не просто ходишь и смотришь, здесь происходит полное и естественное погружение в исконную русскую среду, ощущаемую всеми органами чувств. Глаза видят живописную речку Каменку в кувшинках и ряске, петляющую между жилыми домишками и монастырскими стенами. Наверное, веке в 15-м вид был примерно таким же. Уши слышат активную собачью перебранку и вялый русский мат на фоне колокольного звона. Плывет густой запах лип, пионов и разнотравья.
Суздаль древнее Владимира. Кремль существует с 10-го века, но от построек тех лет почти ничего не осталось. Однако за последние годы хорошо потрудились реставраторы, и туристы видят Собор Рождества Богородицы, Архиерейские палаты в восстановленном состоянии. Я была в здешних местах два десятилетия назад: сейчас Суздаль производит более целостное впечатление. Он грамотно воссоздан. Натуральные руины, конечно, имеют свою прелесть, но когда сплошные руины – это уже знак не прошлого, а разрушения.
Спасо-Евфимиевский монастырь, Покровский (13-й век) – все ухоженные, в цветах, газоны ровно пострижены. Ризоположенский выглядит запущенным, видимо, до него процесс восстановления еще не докатился. Улочками выходим на Александровский монастырь, самый древний из здешних, основан Александром Невским. День теплый, но пасмурный, краски сдержанные, низко летают птицы: все трое одновременно «узнаем» картину Саврасова «Грачи прилетели» (хоть писалась она, как я уточнила, в другом месте). Останавливаемся пообедать в кафе «На яру»: из-за красивой картинки, чтобы не только желудок солянкой ублажить, но и глаза порадовать. Впрочем, из любой точки Суздаля непременно видишь несколько куполов: то круглых шапочек, то вытянутых луковок, то колокольных шпилей. Вспоминается эстетическая аксиома: «Итальянцы – прирожденные живописцы, немцы – прирожденные музыканты, русские – прирожденные архитекторы».


Еще в Казани появилось желание задержаться подольше. В Суздале оно укрепилась: хотелось не просто посмотреть, а – пожить. Почувствовать. Надышаться. Но жесткий график поездки не предполагал вольного обращения со временем. К тому же по опыту прежних «спресс-туров» (спрессованных путешествий) знали: это сейчас кажется – мало, после выяснится – хватит. Однако Суздаля, как после выяснилось, не хватило. Пожалуй, это была единственная точка нашего насыщенного путешествия, в которой реально следовало остановиться еще на день-другой.
Но впереди ждало самое сильное впечатление поездки – хорошо знакомая по изображениям в учебниках, фотографиям в архитектурных альбомах церковь Покрова на Нерли. Если есть на земле Идеал, он там.

Путь к нему лежит через заливной луг. У собора уникальное местоположение: посреди луга, на рукотворном холме. Построен в 12-м веке князем Андреем Боголюбским в память своего сына, павшего в бою. Раньше из села Боголюбова (полчаса езды от Суздаля) сюда вела тропинка, которую знали лишь местные жители и не каждому показывали. Теперь среди трав, где по пояс, где по грудь высотой, вьется дорога из желтого камня, километра полтора длиной. Идешь по ней, и впереди в легкой дымке-ауре проступает церковь. Вот она приближается, вот различимы ее своды, скульптурные композиции на стенах. Вот ее четкое, не шелохнется, отражение в озерце. Церковь небольшая, без аскетизма и без излишеств, ничего суетного, только сущее. Внутри беленые стены, отсутствие украшений-изображений. Поднимаю голову, надо мной колодец духа. Рождаются простые естественные слова: «Путь к Богу». Муж заходит после меня. У него свои отношения со Всевышним – минуя православие. Через некоторое время произносит почти те же слова, что прозвучали во мне: «Это канал к Богу».
Избитым от часто употребления стало выражение «дорога к Храму», но здесь оно оживает, становится реальностью. Но рядом началось строительство автомобильной трассы. Зря. Вряд ли к Храму можно доехать на автомобиле.

Дорога
16.00. Наполненные под завязку не житейского уровня эмоциями, тем не менее, опускаемся на землю, то есть садимся в машину. Капитан нашего дорожного корабля принимает единоначальное решение: намеченный на сегодня Владимир посетим на обратном пути, иначе перебор.
Вблизи Покрова остановились на заправке Plus попить кофе-чаю, посидеть в уютных креслах, посетить чистый технически совершенный санузел – все удовольствие 80 руб. на троих. Еще один плюс российскому сервису, и побольше бы таких Плюсов.
Скорость не радует: сплошные населенные пункты. Движемся по трассе как по городу: светофоры повсюду, разрешенная скорость 50 км/ч. Это счастье, что нам не надо заезжать в Москву, а то вечером в воскресенье на МКАДе непременно застряли бы в пробке. Добрались до дачи наших родных – 200 км от Боголюбово – за 3,5 часа. Отдыхаем!

Москва – Петербург
Дорога
7.00 – отправление. На спидометре 1950 км. Через 40 км выехали на М10, «ленинградку». Трасса хорошая, ровная, двухполосная, машин на удивление мало, но из-за того, что один населенный пункт перетекает в следующий, приходится постоянно притормаживать.

Города
Клин, Клязьма, Ржев, Кимры, Тверь, Вышний Волочек… В жизни городов Средней России легко выявляется повторяющийся исторический алгоритм. Когда-то на здешних просторах обитали русичи, древляне, муромы. Первое упоминание о городах в летописи: 11-й век, 13-й век, 14-й век. Присоединялись то к Суздальскому, то к Владимирскому, то к Московскому княжеству – перекраивали землю русские правители. Дальше монголо-татарское нашествие: Клин был разорен, Тверь стала одним из центров сопротивления. Пострадали в годы опричнины. Конечно, у каждого городка найдется особая черточка. Клин стал вотчиной дома Романовых. С ним связаны имена Чайковского, Блока, Менделеева, Гайдара. Тверь в настоящее время является любимым местом встречи граффити-художников из разных стран. Достопримечательность – 30 (!) мостов через Волгу. В Вышнем Волочке Петр Первый создал систему каналов для сообщения разных морей.
Днем приехали в Великий Новгород. Краснокаменный кремль (лично мне больше нравятся белокаменные). Констатируем в очередной раз хорошее материальное состояние старины: за древностью стали тщательно ухаживать. Софийский собор – самый ранний по рождению из всех, что мы уже видели, и тех, что еще увидим: основан в 1045 году. Опять встретились со следами Александра Невского: под стенами Софии он собирал войска для битвы с немцами и шведами.
В Кремле расположен памятник Тысячелетия Руси, созданный в 1862 году. Он уникален и не имеет аналогов в мире скульптур. На памятнике изображено 129 фигур: русские князья, священнослужители, полководцы, народные герои, ученые, артисты, писатели, художники и музыканты, которые внесли существенный вклад в отечественную историю (конечно, по версии позапрошлого века).
Из Кремля по пешеходному мосту через Волхов можно перейти на торговую сторону города, где находится музей-заповедник Ярославово дворище и древний Торг. Вокруг огромное количество церквей и монастырей. Нам запомнился небольшой храм 1403 года: с косыми окошками, наклонными стенами. Лиза пошутила: «как будто его делал пьяный зодчий». Юра как знаток архитектуры не согласился: зодчему не важна была симметрия, точности он искал в иных измерениях. Смещение форм не есть результат небрежности, в этом проявляется приоритет духа над материей.
«Пьяная» церковь в В.Новгороде


Дорога
В 18.00 выехали из Новгорода, в Санкт-Петербург на Петроградскую сторону прибыли около 9 вечера. По центру второй столицы проскочили без задержек. Сегодня пройдено 730 км. Средняя скорость дня 67 км/ч.

Три дня и четыре ночи в Питере
Города
«Каждый советский человек когда-нибудь отдыхал в Сочи», — произнесла героиня известного фильма «Москва слезам не верит». Перефразирую: каждый русский человек когда-нибудь посещал город на Неве. Мы – неоднократно, и Санкт-Петербург не являлся на этот раз самоценным пунктом, а в программу вошел на двух основаниях. Здесь удобно сделать передышку на пути в Псковскую область, а затем Прибалтику. Здесь поселились сыновья Юры, и навестить их всегда приятно.
Поэтому об увиденном кратко, списком.
Мини-Исаакиевский собор (Лиза натуральная)


Мини-Санкт-Петербург – относительно новое (создан летом 2011 года) и любопытное сооружение, по типу других мини-городов Европы. Бронзовые макеты десяти самых ярких архитектурных ансамблей северной столицы. Рядом скульптура апостола Петра с символическими ключами от города, угрюмо взирающего на людей. Каждый из нас выбрал место по душе: Лиза заняла позицию возле Исаакиевского собора, Юра штурмовал Зимний, а Марина почему-то пристроилась к Петропавловской крепости. Куда мы и отправились после игры в мини, благо это совсем рядом. Между прочим, Петропавловская крепость – первое строение города. Здесь похоронены цари. Здесь, на кронверке Петропавловки, казнены декабристы. Дальше от малого к большому Санкт-Петербургу: Исаакиевский собор в натуре, поднялись на колоннаду, отстояв очередь за билетами. А также много гуляли, до бесконечности смотрели на питерские здания, одно интереснее другого, торжество северного модерна, бродили по Летнему саду (который сейчас зарешечен не хуже зоопарка), катались на водном трамвайчике по Неве и каналам…
И еще – каждый день по пригороду. Петергоф был основан как загородная резиденция Петра I. В Павловске жил император Павел, сын Екатерины II, который и переименовал Городок на Славянке в свою честь.


Гатчина: два дворца, большой и малый, и красивый парк английского типа. Сначала имение было подарено царицей фавориту Григорию Орлову, но после его смерти владельцем стал тот же Павел. Так что Питер на сей раз получился у нас «с павловским акцентом».

Несколько слов о машине. Наш фордик бежит споро. Ему пятый год пошел: не молод, не стар, но зрел. Приятели советовали: пора машину поменять. Подумали. Решили в этому году не предавать (не продавать) Хайнриха. А он как почувствовал, что над ним нависла опасность, повел себя настолько замечательно, что вспомнилась поговорка: лучшее враг хорошего. За свю дорогу — «не чихнул», надежная машина. Решили пока с ним не расставаться. На бензин за весь маршрут следования было потрачено около 15 тысяч рублей. Дважды заправлялись в Прибалтике: цены резко выше российских, зато в Белоруссии чуть-чуть сэкономили.
У нашей машины, конечно же, есть имя. Почему Хайнрих? Все просто: если Форд, то Генри, но если родился в Кельне (фьюжины собирают в этом немецком городе), значит, имя должно быть с немецким акцентом. Так он стал Хайнрихом.
Санкт-Петербург – Пушкинские горы
Дорога
Выезд, как всегда, в 7.00. На спидометре 2680 км (столько пройдено от Екатеринбурга). От Сенной до площади Ленина едем без торможения по «зеленой волне»! За полчаса домчались от центра Петроградки до «Стамески» (народное название памятника защитникам города на Московском проспекте). Движемся в сторону Пскова под песню Городницкого «На Гатчину и Лугу поскачем весело». Гатчина позади. Минуем станцию Выра – домик станционного смотрителя, вдохновивший Пушкина на прекрасный рассказ. Харчевня «У Дуняши». Музей, к сожалению, закрыт по причине раннего часа. Пушкин хорошо знал эту дорогу. Была она грунтовой, ехал он «то в телеге, то в карете», но происходило это именно здесь, и не раз. А вот и город Луга. Самое время процитировать великого поэта-насмешника.
Есть в России город Луга,
Петербургского округа.
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.
До Пскова – 300 км. Преодолели за 4 часа.

Города

Псковский кремль


Яркий день с высоким небом и легкими прозрачными облаками. Светлые стены кремля – Кром, как называли и называют его в Пскове. Башня Кутекрома, угловая, еще недавно полуразрушенная, сейчас восстановленная. В Пскове достигнут разумный баланс между глобальной реставрацией и сохранением памятников в естественном состоянии, то есть в состоянии разрушения временем. Ряд строений древнего Довмонтова города оставлены в виде намеков на то, что было когда-то: церкви (лишь основания), храмы (несколько рядов кирпичной кладки). Зато в кремле все прибрано. В псковском кроме светло и чисто, покойно и ясно. Стены кремля ограждали не только от вражеских набегов, но и от суеты мира, свое – от чужого, внутреннее – от внешнего.
Гуляем по городу: небольшой, уютный, к гостям благорасположенный. Куда ни поверни, выйдешь к маленькой церковке, из-за угла или с соседней улицы другая выглядывает. Изучаем псковский храмовый стиль. Псковские церкви – побеленные, одноглавые, с характерными звонницами, иногда отдельно стоящими, иногда построенными на скате собора, и асимметричными крыльцами, что резко отличает их от других памятников русской архитектуры. Ого, знатоками становимся!

Дорога
Привлекательная сторона автомобильного ли, автобусного путешествия – в перемене состояния. С радостью садишься в машину, чтобы через несколько часов из нее с радостью выйти, чтобы через несколько часов в нее с радостью вернуться. Не скучно!
Пообедали в Пскове в кафе напротив входа в кремль: сытно, вкусно, недорого. До Пушкинских гор доехали примерно за 2 часа, 120 км. И началась другая история…

Города
Я в Святогорье в четвертый раз, муж во второй, дочка впервые. Чем привлекательны здешние места? Постараюсь объяснить.
В психологии существует понятие «эталонное состояние», то есть состояние, когда ты ощущаешь себя максимально комфортно. Его следует запомнить и «доставать» время от времени из чувственной памяти, чтобы приводить себя в норму. Для меня многие годы таким являлось состояние, пережитое во вторую поездку в Пушкиногорье. В меру теплый день. Я иду из Михайловского в Тригорское налегке, без груза в руках и в душе. Солнце, лес, запах трав. Никуда не тороплюсь, ничего не жду. Просто чувствую Настоящее. Вокруг, внутри покой и благость – наверное, это было счастье.

Изучить окрестности на предмет памятных мест – хватит двух дней. Люди же сюда приезжают на неделю, а то и на две, бродят по лесным и степным тропинкам, катаются на велосипедах. То, что каждое место имеет свою ауру, сегодня не подлежит сомнению. Атмосфера Святых гор (честно говоря, старое название мне нравится больше обновленного) сонастраивает человека с эталоном, гармонизирует его. Да и присутствие поэта ощущается на тонком плане, он же предупреждал: «нет, весь я не умру…».
Дом в Михайловском сгорел в годы революции, на его фундаменте построен новый: по старинным чертежам, с прежним расположением комнат. Сохранились мемории, вещи, которые жили здесь при Пушкине, он их видел, трогал, использовал. Рядом – домик няни, банька. Открывается чудесный вид на речку Сороть, далекую мельницу, поля, перелески. Парк сегодня, наверное, более ухожен, чем при поэте, во всяком случае, газонокосилки вряд ли тогда стригли траву. Поэтическая аллея. В саду зреют яблоки. Меж деревьев лежит юный Пушкин (славная современная скульптура оригинальной пластики). Мимо дерновой скамьи, каменного грота, воспетых трех сосен (точнее, их потомков) идем по направлению к Тригорскому, бывшему поместью Осиповых-Вульф, той дорогой, которую любил Александр Сергеевич. Скамья Онегина, дуб уединенный, ему более трехсот лет… Всего не перечислить – лучше увидеть.
По дороге из Михайловского в Тригорское, мимо Трех сосен


Во время моего первого посещения Святогорский монастырь, где находится могила поэта, еще не был возвращен церкви. В нем располагалась гостиница, где я и останавливалась на ночевку: сырые стены, мрачность кельи, но для романтически настроенной девушки в самый раз, чтобы почувствовать себя в прошлом. Потом лагерем паломников мы поселились в палатках почти на территории Михайловского. 20 лет назад останавливались в обычной советской гостинице, кажется, «Дружба», она жива и сегодня, но выглядит непрезентабельно. Зато построено много небольших очень привлекательных и, конечно, недешевых мини-гостиниц с активным до навязчивости обыгрыванием поэтической составляющей Пушкиногорья. Мы же решили снять на два дня коттедж при турбазе. 5 комнат, качественный ремонт, абсолютно все, что необходимо для жизни, камин с заранее заготовленными дровами, возле которого так естественно почитать стихи – уютно, комфортно. Советую.
Возле коттеджа


Из личного. «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места». Помня эти слова современного поэта, я надеялась доказать их несостоятельность и посрамить пессимистов. Отнюдь: истина подтвердилась. Мы с мужем в Святых горах умудрились поссориться, и неслабо.

Пушкинские горы — Паланга
Дорога
Традиционное время отправления в путь – 7.00. Миновали Остров и направились к границе с Латвией. В 8.50 уже на таможне. Прошли без очереди (для россиян ее не было). Доброжелательная таможенница захотела взглянуть на задекларированную нами водку (что может быть лучшим подарком из России?). Улыбнулась и «включила зеленый свет». Мы в Прибалтике.
Меня всегда интересует «эффект границы». Лес тот же, воздух тот же, облака, погода, но страна другая – так что же изменилось в реальности? Конечно, дороги. Они еще те, советские, но ни единой ямки, все ровно зашито-залатано… И – куда подевались фуры? (Юра: «Блин! (мы аж вздрогнули). Это вам не Удмуртия! Такие дороги!». Конечно, туалеты (об этом даже говорить не стоит, сами знаете). Конечно, язык. Непонятные надписи напрягают. Зато с людьми приятно общаться: обнаружив, что мы «не уразумеем», пробуют по-польски, наконец догадываются и переходят на русский. Без акцента. А природа? Природа не меняется – меняется к ней отношение. Леса выглядят как будто причесанными, а не лохматыми, а поляны вдоль пути «чисто выбриты»…

Города
Проехали Даугавпилс. По русским летописям назывался – Борисоглебск. После – Динабург, Двинск. Был основан меченосцами, стал опорным пунктом в борьбе Ливонского ордена с Литвой. Был захвачен Иваном Грозным. Много раз переходил из рук в руки, в том числе побывал в Речи Посполитой. Дважды город брали шведы. С 18-го века в составе Российской империи. В 20-м веке снова «туда-сюда»: взят немцами, освобожден, теперь свободный город независимой Латвии.
Мы уже в Литве. Проезжаем Зарасай (здесь родился Врангель), Паневежис (здесь в театре играет Банионис), Шауляй (здесь родился Адомайтис). История повторяется: ордена ливонские-мальтийские и даже ганзейский, шведы, поляки и, конечно, русские. Понимаю, как трудно было балтийским народам определить, а потом и сохранить национальную идентичность. История объясняет их болезненное отношение к проявлениям советского тоталитаризма. Но не объясняет иногда подчеркнутого забвения прошлого: это от слабости, конечно.
Сразу хочу высказаться «политически», чтобы закрыть тему. После возвращения из поездки первый вопрос, который нам задавали знакомые: «Как там в Литве к русским?». Вопрос выглядел абсолютно неактуальным, в прямом и переносном смысле «из прошлого века». Так же, как к прочим иностранцам. Так же, как к просто людям. Муж высказался категоричнее: «Я мечтал бы, чтоб ко мне так дома относились!». 8 дней в Прибалтике, и ни намека на какое-то особое, тем более негативное, отношение. Прошло уже много времени после перестройки, «политической переделки», что-то утряслось-забылось, к тому же выросло новое поколение, которое вообще не в курсе бывших разборок народов. Вот только два случая, характеризующие наши взаимоотношения с местными жителями.
В машине какая-то мелочь (типа прикуривателя) потребовала ремонта. Мужу посоветовали мастерскую. Она оказалась непрофильной, но мастера ему помогли. Денег не взяли. В Каунасе мы искали музей Чюрлениса. По иронии судьбы во вторую столицу Литвы приехали в день национального праздника, по городу бродили толпы ветеранов в зеленых беретах – «лесные братья», партизаны, сражавшиеся после войны против Красной армии. Сопровождавший одну такую группу полицейский услышал наш вопрос, не ему вовсе адресованный, оставил ветеранов и вызвался довести нас до места. (То, что музей в тот день не работал, не его вина). Ни единого случая, чтобы кто-кто, услышав русскую речь, менялся в лице или в поведении. Перемололось.
Но, полной справедливости ради, добавлю ложку дегтя в бочку меда. Перемололось, да не у всех. Единственная (точно единственная) «антирусская» ситуация возникла при прощании с Прибалтикой. На таможне по невнимательности встали в очередь за машинами с европейскими номерами. Подошел таможенник с ледяной высокомерной вежливостью: «Вы граждане Евросоюза?». «Нет, мы граждане России!», — весело парировал муж. Извинились, встали правильно (кстати, без очереди). Получаем паспорта. И видим, что штамп выбытия из страны поставлен на визах с фотографиями каждому… прямо на лицо. Даже дочку не пожалел. Всем вежливо так, не придерешься – «плюнул в морду». И сразу так жалко этого человека стало… Да и Литву заодно: не нам – своим ведь напакостил.

Отдых в Паланге
Города
Отдыхая неоднократно на Черном, Средиземном море, я любила повторять: «все морские курорты одинаковы». Побывав на Балтийском море, добавлю к общему правилу исключение: у Паланги собственное лицо. Жаркое солнце пробуждает в людях жаркие эмоции: прокалиться до нутра, наплаваться до изнеможения, загореть дочерна, продегустировать все возможные вина, испробовать все предлагаемые развлечения… Умеренное солнце настраивает на более цивилизованное времяпровождение. «На праздник приглашаются не только тела»…
Паланга – это сосны, Паланга – это дюны, Паланга – это твердый песчаный берег. Во время велосипедной прогулки (отличного качества велотрасса бежит по лесу вдоль побережья на сотни километров) мы видели абсолютно пустые пляжи: море, солнце, дюны, сосны – и ни одного человека! Паланга – это пирс длиною 400 метров. Это закат солнца, посмотреть на который собирается полгорода на пирсе и специальных скамеечках. Паланга – это запахи: нагретая сосновая хвоя, цветущие жасминовые заросли, у побережья — ивовый аромат, смешивающийся с соляным воздушным раствором.


Достопримечательности Паланги – ботанический сад, один из крупнейших в Балтии, в нем собрано около трехсот видов растений. Гора Бируте, по имени легендарной весталки, ставшей женой князя литовского Кейстута и матерью знаменитого Витовта. Грот, созданный графом Тышкевичем (в 19-м веке городок принадлежал этому благородному семейству). Музей янтаря, из которого дважды похищали один из самых крупных янтарей в мире, 3,5 килограммовый Солнечный камень, и дважды находили-возвращали.
Не упущу случая порекомендовать частную гостиницу «Ambra villa»: близко и от моря, и от центра, всего 8 номеров, то есть прекрасная возможность для жителей мегаполисов отдохнуть от толпы, номера оформлены не сугубо утилитарно, а художественно, помимо удобства доставляют и эстетическое удовольствие.

Города
Балтийская погода причудлива, переменчива и непредсказуема. С утра прохладно, пасмурно, морось – садимся в машину и едем в Клайпеду. Всего 25 км, и попадаем в другой мир. Клайпеда – бывший город Мемель, имеет историю, отличную от других городов Балтики. «Не была», «не числилась», «не переходила»: почти все годы своей истории, а это пять столетий как минимум, являлась немецкой территорией. Что и сейчас зримо и ощутимо. Немало построек в стиле фахверк. Сохранилась регулярная сеть улиц с 13 – 15-го веков, напоминающая шахматную доску. С балкона старого театра во время войны выступал Гитлер. В общем, день мы провели в «почти Германии».

Паланга – Вильнюс
Дорога
Сегодня мы не «ранние пташки», выехали в 9.30 – не хотелось расставаться с гостеприимной Палангой. Дав направление на Каунас, навигатор скомандовал «проехать 200 км» и надолго замолчал. Впереди автобан с разрешенной скоростью 130 км/ч. Берем, конечно, больше, пусть не 160, как в Германии, но тоже хорошо.

Рекорд поездки: средняя скорость часа – 124 км. Ни тебе указателей, ни тебе населенных пунктов: жми на газ и получай удовольствие от ровной, без рывков, быстрой и легкой езды. Ровность дороги и сыграла с нами шутку: штурман (то есть я) прозевал поворот на нужную развязку. Впереди Варшава! В общем-то, ничто не мешает рвануть в Польшу. Ничто, кроме плана: днем посетить Каунас, а вечером прибыть в Вильнюс. Где, и это, возможно, самое важное, нас ждет встреча со старинным юриным приятелем. Не нарушив программу, в 17.00 заселились в номер гостиницы «Комфорт-Вильнюс» (имеет о себе явно завышенное мнение: единственная гостиница на пути нашего следования, которая вызвала разочарование).

Продолжение следует…