Назад в Европу! Часть 16. Франция - Бельгия.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15.

День двадцать первый. 16.08.2011. Вторник.

Утренний дождик на этот раз нас врасплох не застал. Но поторопил с отъездом, за что мы ему благодарны. Прежде, чем взять курс на неофициальную столицу Шампани Реймс, на несколько минут заезжаем в Эперне.

Вчера мы не успели посмотреть на символ города – башню Кастеллан (Tour de Castellanne). Эта башня и все прилегающие строения относятся к заводу шампанских вин, принадлежащему дому Кастеллан. Символ Эперне возвышается над городом уже более ста лет, но выглядит как новенький.

Через десяток километров сделали ещё одну короткую остановку в деревне Отвильер (Hautvillers). Именно в здешнем аббатстве и случилось таинство рождения шампанского. Здесь повсюду царит «культ винограда». Иногда складывается ощущение, что в качестве строительного материала для стен зданий используется исключительно виноградная лоза.


Поэтому не удивительно, что вокруг деревни простираются бесконечные виноградники.

Дорога в Реймс проходит через сплошные виноградники. Видимо, в этих краях выгоднее закупать на стороне любую другую сельхозпродукцию, нежели выращивать на месте, тем самым нерационально используя уникальную почву, способную приносить огромные доходы.

Вряд ли я буду оригинальным, если скажу, что, прежде всего, в Реймсе (Reims) нам был интересен знаменитый собор. И стоило чуть приблизиться к центру города, как его силуэт, будто путеводная звезда, постоянно сопровождал нас до самого отъезда.

Машину удалось припарковать неподалёку от Королевской площади, в центре которой установлен памятник Людовику XV. И вот что интересно. Король этот оставил во французской истории позорный след. Ведь именно в его правление негласным девизом была фраза фаворитки Людовика маркизы де Помпадур: «После нас хоть потоп». Но памятник недостойному королю стоит, и никто на него не покушается. Впрочем, возможно, что это насмешка. Король в образе римского императора – недвусмысленный намёк на нравы, царившие при дворе…

То, что мы подошли к храму с тыла, это, пожалуй, даже и неплохо.

Таким образом, вздох восторга, который вызывает созерцание реймского собора Богоматери «с лица», у нас остался «на закуску». Медленно, по стеночке, пробираемся к фасаду. Здесь три портала. Осматриваем каждый по отдельности. Выше гОловы пока не поднимаем. Статуи, украшающие порталы собора принадлежат различным школам. Изваяния на левом портале изображают местных святых. Для них характерна элегантность одежд и тонкие черты лица.

Здесь же находится и самая известная скульптура – так называемый «смеющийся ангел»» — символ Реймса.

Правый портал – это дань классической античности. Здесь расположены фигуры ветхозаветных пророков.

Фигуры главного портала иллюстрируют сцены из жизни Девы Марии. Они считаются величайшими шедеврами французской скульптуры. Созданы изваяния были в разное время, что хорошо видно по их одеждам и выражениям лиц. Левые статичны и одинаково безразличны. Правые более реалистичны и находятся в динамике.

Но самая известная скульптурная группа – это венчающая фасад «галерея королей». Здесь выстроились в ряд 56 статуй, каждая высотой почти четыре с половиной метра и весом около шести тонн.

Общее же количество скульптур, украшающих собор, составляет 2303 штуки – это «мировой рекорд».
Внутри храм поражает размерами и одновременно подавляет своим недосягаемым величием. Шутка ли – длина 138 метров, а высота сводов – 38. Здесь запросто поместится огромный жилой дом. В полумраке противоположный конец центрального нефа едва различим. До этого мне ничего подобного видеть не приходилось. Впрочем, от собора, возведённого как символ божественности происхождения и величия монархии, ничего другого ждать и не приходится.

В связи с этим мне вспомнилось, как один чиновник сказал нашему нынешнему правителю, что тот находится «чуть-чуть выше Бога». Какими же убогими, жалкими и мелочными выглядят эти временщики, случайно добравшиеся до власти.
Интерьер собора предельно аскетичен.


Видимо, все ценности храма, уцелевшие за многие столетия с их войнами и революциями, теперь разместили в музее – бывшей резиденции епископов дворце То.

Полюбоваться можно лишь витражами. Но подлинных среди них крайне мало.


Изумительно по красоте изящное окно-роза.

Но самый известный на сегодняшний день витраж собора был разработан Марком Шагалом. Как правило, именно ради него публика и посещает реймский кафедрал. Центральное место на витраже занимает сцена распятия Христа. Для получения доминирующего пронзительно-синего цвета в изготовлении стекла использовалась специальная средневековая технология.

В реймском соборе короновались тридцать французских королей. Тем самым он являлся одним из самых вопиющих символов монархии. Но, по иронии судьбы, кафедрал почти не пострадал в годы революции. Во многом благодаря тому, что на его защиту встали горожане. Но в годы Первой мировой войны именно эта «символичность» выступала главным раздражителем для немцев, которые во время осады Реймса целенаправленно пытались уничтожить собор. Всего было выпущено около трёхсот снарядов прямого попадания, что причинило сооружению серьёзные повреждения. При этом, большинство витражей и многие скульптуры были уничтожены безвозвратно.

Мы оказались в Реймсе в год 800-летней годовщины с момента закладки первого камня. К этой дате было приурочено начало глобальных работ по реставрации храма. Глядя на очищенные от сажи, грязи и пыли ослепительно белые элементы фасада собора, я впервые смог представить, как на самом деле когда-то выглядели готические шедевры средневековья. Ведь мы привыкли их видеть грязно-серыми и даже чёрными.

У меня всегда в голове не укладывалось, как в те стародавние времена можно было осуществить столь грандиозные замыслы архитекторов на практике. Но глядя на макеты древних механизмов, установленные по случаю юбилея рядом с собором, я осознал, что не всё так уж и сложно. Талантливых и башковитых людей хватало во все времена. Но, видимо, тогда их было намного больше.

Повернувшись спиной к собору, мы отошли от него на приличное расстояние. Снова повернувшись лицом, мы надолго застыли в немом восторге не в силах оторвать взгляд от этой гармонии совершенства.

На площади перед собором нами был обнаружен магазин, специализирующийся на продаже шампанских вин. Поскольку с дегустацией у нас как-то не сложилось, вполне логично было сэкономленную сумму вложить в приобретение бутылочки к новогоднему столу. Честно говоря, от выбора я просто ошалел. Различных наименований здесь было, наверное, столько, сколько статуй на соборе.


Цены начинались от 13 евро, а размер бутылок достигал 70 сантиметров в высоту.

Позабавило, что специально для «совков» у соответствующего товара закреплены таблички, на которых латиницей на русском языке написано: «POLU SLADKOE».

Мы остановились на бутылке «розового», поскольку в этой категории выбрать было легче. Но попробовать напиток получилось лишь спустя полтора года.
Реймский собор поверг в шок. Смотреть ещё на что-то не было никакого желания – это всё пыль. После короткого лёгкого шопинга направились к машине. И даже на столь любимый мною объект – городскую ратушу – взглянули лишь мельком и с почтительного расстояния.

Удивительно, но храм как-будто не хотел нас отпускать. Мы на него уже не оглядывались, а он продолжал о себе напоминать, отражаясь то тут, то там в витринах магазинов и окнах офисов.

Во Франции существует хорошая традиция: в обеденное время в течение двух часов муниципальные паркинги бесплатны. Видимо, по этой причине наша «коллекция» штрафных квитанций в этот раз не пополнилась. Но это ещё не вечер.
Через час с небольшим мы прибыли к месту очередной промежуточной остановки – городу Шарлевиль-Мезьер (Charleville-Mézières). В этом «сдвоенном» городе нас интересовала площадь Дюкаль, находящаяся в Шарлевиле. Машину удалось припарковать на её задворках, поэтому в нужном месте мы оказались моментально. Я, пожалуй, не припомню, приходилось ли мне ранее видеть площади, построенные целиком в едином стиле — Дюкаль очаровала нас своей гармонией мгновенно.

Здесь молниеносно абстрагируешься от современности и ощущаешь себя уже совсем в другой эпохе.

Усиливает эти впечатления и «сказочная» карусель откуда-то из прошлого или позапрошлого веков, невесть каким образом, появившаяся в центре площади. Кажется, что это мираж. Стоит только моргнуть и она исчезнет.

Площадь Дюкаль была построена в стиле Людовика XIII в двадцатые годы 17-го века. 24 дома имеют ширину в четыре пролёта, а 4 более высоких – в два пролёта. В качестве стройматериалов использовался камень и кирпич. Поскольку кирпич имел разные оттенки, фасады домов на площади были покрашены. Каменные блоки — в цвет охры, а кирпичи — в красный. Именно такое сочетание цветов создаёт атмосферу лёгкости и веселья. А высокие крыши с треугольными фронтонами привносят сюда элемент забавности.

Считается, что пл. Дюкаль в городе Шарлевиль-Мезьер повторяет Вогезскую площадь Парижа. В столице Франции я пока не был, но просматривая фото в интернете, прихожу к выводу, что Дюкаль мне нравится больше. Благодаря расцветке домов и отсутствию монотонности в архитектуре крыш она выглядит не столь сурово и однообразно.

Первые впечатления от Шарлевиля оказались настолько яркими, что мы сподобились ещё немного прогуляться по городу. Но, дойдя до памятника основателю города герцогу Гонзаго, повернули обратно, поскольку в перспективе ничего интересного не наблюдалось.

А зря. Оказывается, в Мезьере тоже есть, на что посмотреть: базилика, ратуша, префектура, мощные фортификационные сооружения и живописные виды с набережной Мааса.
На обратном пути мне было любопытно узнать, как дома на пл. Дюкаль выглядят с тыла. Оказалось, что так же, как и «сталинки» — серые и невзрачные.

«Французская программа» нашей поездки близилась к финалу. Поэтому, прежде чем заехать в последний французский город – Седан, нужно было заправиться. Соблазнившись низкой ценой, мы зарулили на автоматическую заправку. Процесс прошёл без эксцессов, но, как это принято на подобных «предприятиях», на карточном счету оказалась заблокированной сумма в 80 евро. Разморозили её лишь через месяц.
В Седане (Sedan) находится самый большой в Европе укреплённый замок. На сегодняшний день он практически «сросся» с городом.


Поэтому довольно сложно себе представить, что за шестьсот лет его существования здесь неоднократно происходили жесточайшие кровопролитные баталии. Именно под Седаном немцы в 1940 году прорвали французский фронт, обошли линию Мажино и вышли к Парижу.

Крепость в Седане коренастая, словно вросшая в землю. Поэтому она не производит впечатления могучей и неприступной, подобно тем замкам и крепостям, которые возводились на вершинах гор или на скалистых уступах. Лишь безуспешные попытки «вместить» шато-форт де Седан целиком в объектив фотоаппарата помогают осознать, насколько всё-таки он грандиозен и мощен.




На территорию замка вход свободный, но разыскать нужные ворота непросто. Для этого пришлось обойти практически весь периметр.

Рядом со входом, вероятно, в помещениях бывших казарм, сейчас находится отель. Ранее нам приходилось останавливаться в отелях-замках. Их романтический антураж надолго врезается в память. Но вот ночёвка в форте Седан мне представляется какой-то тревожной. Видимо, аура в этих местах не очень хорошая.

Территория замка – это маленький город.

Мрачный, аскетичный и пустынный. Здесь есть свои площади, улицы, глухие тупики и подземелья.




И даже в «средневековом» палаточном лагере, который у стен замка разбили инсталляторы исторических сражений, царит…да ничего не царит. Лагерь словно вымер после разрыва нейтронной бомбы.

Вот такая на этот раз получилась у нас Франция. От вечно праздничного города Анси, до депрессивного Седана.

Возможно, если бы мы прошли с экскурсией по помещениям крепости, то впечатления могли быть и иными. Но нужно ли это? История, как мне кажется, наложила на эти места именно такой отпечаток. Мы прониклись, а именно в этом и состоит цель путешествия.
Северная Франция изобилует различными туристическими маршрутами. По одному из них – «Дороге лесных озёр и аббатств» мы проехали с десяток километров, но ничего интересного не заметили. Видимо, на то они и лесные, чтобы быть скрытыми от случайных глаз.

Преодолев границу с Бельгией по каким-то арденнским лесным тропам, мы очень скоро подъехали и к первому городу – Буйону (Bouillon). Как известно, первое впечатление зачастую является определяющим. Поэтому очень важно «правильно» попасть в страну. В Бельгию мы заехали очень удачно. Едва дорога начала крутой спуск, как нашим взорам открылись «открыточные» виды на Буйон и долину реки Семуа.

И, конечно же, на величественную буйонскую цитадель (Château de Bouillon).

Короче, Бельгия нам приглянулась сразу – живописные виды; что немаловажно, хорошая погода; бесплатные паркинги; живые и открытые люди; уличные музыканты, создающие праздничную атмосферу.

С машиной ничего мудрить не пришлось. Оставив её на набережной Семуа, мы оглянулись по сторонам и отправились искать вход в крепость.


Конечно, можно было добраться туда и на авто. Но в этом случае мы бы лишились возможности по достоинству оценить грандиозность и, вместе с тем, хрупкость мостов, перекинутых через вырубленные в скалах рвы и соединяющих отдельные сооружения замка.


По пути в крепость нас больше ничего не заинтересовало. Разве, что одна из церквей в лучах заходящего солнца казалась источающей глубокое тепло и уют.

Замок Буйон высится над узким перешейком, образованном причудливо изгибающейся Семуа. В этом мы смогли убедиться, взобравшись на холм. С западной стороны крепость кажется не менее живописной. А густая растительность, плотным ковром укрывающая горный склон от стен замка до реки, создаёт иллюзию субтропиков – как будто ты находишься где-нибудь в Аджарии.

К сожалению, наше знакомство с крепостью ограничилось «предбанником».

Проход через узкую арку во внешней стене был ещё открыт, но из-за позднего времени он работал лишь на выпуск.

Мы же были вознаграждены за свой негероический подъём очередной порцией шикарных видов.


В том числе и со стороны западного склона.

Спускались мы по случайно обнаруженной узкой тропинке, вьющейся змейкой вдоль рва под одним из замковых мостов.


Вновь выбравшись на набережную, мы ещё немного прошлись по обоим берегам Семуа. Буйон – это ещё и курортный город, поэтому мест для прогулок и отдыха здесь в изобилии.

С противоположного берега реки открывается, пожалуй, самый интересный вид на крепость. Увы, но солнце и мои «кривые руки» не позволили сделать достойный снимок с этого ракурса.

На этом, собственно, мы и расстались с Буйоном. Прежде, чем подумать о ночлеге, место которого было определено весьма приблизительно, нам ещё предстояло немного проехать вдоль долины Семуа. Эта река отличается невероятно извилистым руслом. Дороги, проходящие по этим местам, оборудованы многочисленными смотровыми площадками, с которых открываются потрясающе красивые виды и пейзажи.
Буйон покинули по туннелю, проложенному в толще горы непосредственно под крепостью.

Далее дорога то приближалась к пасторальным берегам неспешно текущей Семуа,

то круто взмывала вверх, прошивая очаровательные деревушки, дома в которых, все как один, крыты шифером из местного сланца.




Что касается бельведеров, то из-за цейтнота мы стремились попасть лишь на один. Зато какой! В деревеньке Рошо (Rochehaut) находится смотровая площадка, вид с которой является одной из «визитных карточек» Бельгии.

Здесь, на полуострове в излучине невероятной Семуа, высится холм, вершина которого поросла лесом, будто лошадиная грива. А на склонах-«залысинах» этого холма неправдоподобно красиво примостилась деревушка Фраан.

Любоваться этим видом можно бесконечно долго. Естественно, что вдоль дороги установлено большое количество скамеек, повёрнутых в сторону Фраана. Ну, а лучшая панорама, видимо, открывается с балконов нескольких отелей, которых в этой глуши с полдюжины.

Ну, а мы отправились в один из близлежащих кемпингов, находящихся в долине Семуа. На ресепшене никого не было, поэтому установили палатку так, чтобы не быть бельмом на глазу. Осложняло ситуацию то, что в местный санблок нужен персональный ключ. Впрочем, в случае нужды, можно подкараулить, когда кто-то из «официалов» решит посетить санузел, и заскочить туда следом за ним. Правда, чуть позже, мы с Машей в процессе прогулки выяснили, что в соседнем кемпинге ситуация более демократичная. На том и успокоились. Не в первый уже раз поужинали при свечах и улеглись спать.

Долгожданная встреча с Бельгией не разочаровала. Не всё успели, но это уже почти закон. 189 км проехали за часов шесть.

Продолжение