Горы, море и озёра. Часть 14. «Заколдованные сады» Доломитовых Альп или в поисках розового заката.

Предыдущий день среди гор на озере Изео.
P.S. Уважаемые читатели, кликайте на фото, чтоб посмотреть в хорошем качестве ;)
Вот в чем парадокс, чем ближе к окончанию отпуска, тем громче звонит будильник. В начале путешествия мы с Юрой сами просыпались с утра пораньше, а теперь на столько расслабились, что заводим будильник на восемь-полдевятого, чтобы поскорее спуститься к завтраку. Вот и в это утро среди гор на озере Изео мелодия прозвучала, по-моему, громче обычного, так крепко мы спали.
Выглянув в окно, я обрадовалась, что небо чистое, солнце освещает невысокие горные вершины, которые покрыты густой зеленой растительностью. Вокруг тишина, только птицы поют свою радостную песню утреннему солнцу, которое накануне вечером грозно спрятал мощный шторм.


Мы спустились на завтрак. После яств в Тоскане, здесь нам показался ассортимент более скудным. Но, тем не менее, капуччино безо всяких сомнений был идеальным.
Хорошая и спокойная погода – удачный задел нового дня.




Впереди у нас дорога в Доломитовые Альпы, где солнце и хорошая ясная погода нам были просто необходимы. Что это за прекрасный, сказочный, фантастичный мир, нам только предстояло узнать!

В 18 день нашего путешествия мы решили проехать живописной дорогой вдоль западного побережья озера Гарды, а также заключительный отрезок по платной итальянской магистрали А22 и витиеватой горной дорогой до деревушки Санта Маддалена, которая стала популярна, в основном, благодаря своему классическому и знаменитому виду на Доломиты. И это всего 300 км и около 4 часов в пути. Время, которое закладывает навигатор, мы уже привыкли принимать как идеальную величину. Так как остановки, тем более, вдоль гор и озер, заправки, перекусы и пробки всегда вносят свои коррективы в финальное дневное время. Хотя мы и стараемся тратить на такие остановки как можно меньше времени.

Но было бы непростительно ехать 70 км вдоль побережья Гарды и любоваться прекрасными видами только лишь из окна автомобиля, пусть и на предельно низкой скорости.

Дорога пролегала сквозь города. Людей везде было очень много. Неудивительно, ведь в августе начинается в Европе сезон массовых отпусков. Мы проехали несколько небольших городков, которые очень пользуются популярностью у туристов. Ближе к берегу располагаются отели, сувенирные лавки, магазины и кафе. Временами, сквозь листву можно было разглядеть кусочки песчаных пляжей, на которых люди предпочитали проводить утреннее время. Слева, на восходящих все выше и выше горах и скалах виднелись виллы для любителей более уединенного отдыха. Если в городах достаточно суетно, много людей, машин, откуда-то доносится музыка, везде слышны голоса, то там, наверху можно спокойно наслаждаться превосходными видами и пытаться впитать в себя каждую минуту нахождения среди такого великолепия.






— Надо уговаривать бабушку… Ей здесь очень понравится… Наверное, есть сюда туры, чтобы не ломать голову, как добираться самостоятельно… Ой, наверное, жутко дорого это все стоит… Смотрите, какая красота, ой, я не могу. Какое уникальное место. Давайте уже где-нибудь остановимся! – говорила на заднем сидении свекровь.
— Конечно, при желании сюда можно приехать, тетя Лена, — успокаивала ее я. Но она, будто бы старалась раствориться в пейзаже за окном, практически меня не слышала.
— Нет, я сюда, наверное, не вернусь, дети.

Сделать остановку оказалось не так просто. Немногочисленные и узкие кармашки для автомобилей были заполнены. Не мы одни хотели полюбоваться озером. Но перед въездом в очередной туннель, Юра заметил небольшой съезд, там-то мы и решили выйти на воздух.

— Понятно, почему люди завещают развеять свой прах после смерти. Я бы тоже не отказалась раствориться в этом воздухе, в этой воде. Дети, какое великолепие!!! Какой обрыв! Ничего себе! Какие барашки на воде! Ничего себе, какие маленькие люди в лодке, еле видно их! Как же высоко мы находимся! – восхищений свекрови не было предела.







Да, озеро и окружающая его природа были действительно прекрасны. Более того, Гарда является самым большим озером в Италии, от того, видимо, оно и особо популярно. Термальные парки, крупнейший парк развлечений, старинная архитектура, места отдыха европейской знати, комфортный климат, — это и многое другое привлекает на курорты озера множество туристов. Мы бы с Юрой все-таки поискали более уединенные места, а вот для мамы вполне бы подошел какой-нибудь небольшой городок, так как везде на Гарде можно встретить русских, вывески, меню в кафе тоже на русском. В общем, можно не бояться за языковой барьер.
«Может в следующий раз и отправим их с бабушкой сюда», — перемолвились мы с Юрой, пока свекровь щелкала фотоаппаратом всё, что видела вокруг себя и даже нас.

И снова мы едем на комфортной скорости, на встречу с Альпами. Гарда осталась позади, оставив в наших воспоминаниях свой след, не смотря даже на то, что мы всего лишь побывали рядом с озером 15 минут.

Вскоре мы въехали в живописнейшую и удивительную провинцию, Южный Тироль, в Трентино-Альто-Адидже, нас поприветствовала вывеска на итальянском и немецком языках. Автономный регион, только лишь с 1919 года стал принадлежать территории Италии. Сделав небольшую остановку на перекус и заправку, вскоре мы съехали с трассы А 22.

Начались крутые подъемы, один за одним слепые повороты на узких шпильках. Сидящие на корме итальянцы не давали расслабиться и снизить скорость. Оставалось каких-то 10 минут в пути, но они, казалось, длятся очень долго.
Вдруг за одним из поворотов мелькнули устремленные к небу острые пики. Да, это были Доломиты! Горные пики Альп, которые состоят из цветного камня доломита. Они настолько величественны и красивы, что даже ЮНЕСКО внесло их в свой список Мирового Наследия.

Впереди нас ждал удивительный и незнакомый мир, да, целый непознанный мир, где сочеталось итальянское радушие и австрийская щепетильность. Мир горных песен и легенд, собственных праздников, дружелюбия, свежего молока, ухоженных коров на изумрудно-зеленых лугах, бесконечных пеших прогулок. Казалось, в этом воздухе всегда слышится традиционный для этих мест тирольский йодль.

Туристов со всего мира привлекают эти места. Валь ди Гардена, Валь ди Фунес, Санта Маддалена – сюда приезжают ради того, чтобы увидеть самые красивые на свете Доломитовые Альпы.

В этих местах есть своя легенда, согласно которой, горные хребты за минуту перед закатом или рассветом окрашиваются в нежно-розовый цвет. Говорят, что Доломиты не всегда были такими суровыми горами. Когда-то в этих краях росли прекраснейшие розовые сады, за которыми ухаживали удивительно красивые люди. Но злые соседи решили однажды разрушить этот добрый розовый мир. Но доломитовцы попросили волшебных духов им помочь спастись от замысла злых соседей. И те в одночасье превратили цветущий сад в неприступные скалы. И только дважды в день, утром и вечером, когда солнце касается гор, все люди могут увидеть настоящую сказку, «красивое цветение садов».

Вот такая легенда. Хочется в нее верить, ведь в нашей жизни осталось так мало место для волшебства.
Найти нашу гостиницу не составило особого труда. При входе нас встретила добродушная хозяйка и проводила в номера. Юриной маме она предоставила одноместный номер с цветами на окне и прямым видом на горы. От такого великолепия свекровь кинулась обнимать хозяйку, что та даже немного растерялась от такого добродушия и теплоты. А Юрина мама плакала от такого великолепия.


Расположившись в номерах, мы решили немного прогуляться в поисках обеда. К сожалению, в нашей гостинице не предоставляли ни обед, ни ужин, а ближайший ресторан был в 15 минутах ходьбы.
Пришлось подняться немного вверх. Мы с Юрой были рады топать по дорожкам среди цветущих лугов, где паслись счастливые, мы уверены, что счастливые коровы. Погода была безумно комфортная.







Вскоре мы увидели ту картинку, о которой мечтали так долго. Церковь San Giovanni in Ranui стояла, словно на заставке, перед грядой грозных и могущественных гор, которые составляли неотъемлемую часть национального природного парка Puez Odle.





Впереди находился ресторан, который, видимо нам и советовали, так как в округе больше не было ничего. Заказав национальные блюда, а цены здесь на удивление были не высоки, мы сидели одни на террасе и любовались всей окружающей нас природой.


Казалось, елки, такие же, как и у нас елки, поля, такие же, как и у нас. Но с какой заботой люди ухаживают за каждым клочком земли и леса.

— Насколько надо любить свою страну, регион, деревню, чтобы вот так заботиться о животных, о природе. И насколько у нас просто ненавидят природу, сжигают и вырубают леса, бросают мусор, когда едут с дачи, — подтвердила мои слова свекровь.

Нам с Юрой показалось, что у нее действительно культурный шок. Да он бы и с нами случился, но мы немного были отвлечены мамой. Держали себя в руках. Держали, держали ровно до того момента, когда не решили с ней разойтись. Она пошла в номер, подзарядить фотоаппарат и выйти на прогулку, а мы пошли дальше, в горы.

Везде были расставлены таблички с номерами маршрутов. Мы толком не понимали, куда они ведут, у нас не было с собой никаких карт. Мобильники мы оставили в номере, связи особо в этих местах не было. Да и куртки, кофты, толстовки тоже были не при нас. Мы же всего лишь вышли на обед, не ожидая, что решим пойти в горы. Время было около 5 вечера. Не хотелось возвращаться в номер, думали, что пройдемся немного и спустимся к церкви, чтобы поймать «розовые сады» на закате. Но мы думали так, а получилось немного по-другому.




Ни номера маршрутов, ни названия мест, куда они вели, не говорили нам ровным счетом не о чем. При подъеме к ресторану я лишь обратила внимание, что 34 маршрут ведет куда-то, куда идти 8 километров. Мы с Юрой решили так, что мы поднимаемся около 2 часов, а потом у нас будет время спуститься до темноты. Это важно – успеть в горах спуститься до темноты, или лучше заранее позаботиться о месте ночевки!

По началу, недалеко вместе с нами шел, вдоль тропинки, журчащий ручей. Мы решили наполнить бутылку воды. Благо, хоть бутылка оказалась у нас. Не совсем с пустыми руками мы все-таки вышли.



Затем тропа повернула в сторону левее, а ручей ушел правее. Вскоре мы перестали его и вовсе слышать. Всё поднимались и поднимались. Изредка, но все же, встречались скамейки, специально поставленные перед завораживающими дух панорамами.




Но тем временем пики гор становились всё выше к небу и ближе к нам. Порой, появившись на миг сквозь крону деревьев, мне казалось, что от их грозного вида не скрыться. Но потом тропа заворачивала, и горы снова скрывались за холмом.


Почти через два часа нам встретился указатель, который говорил что до какой-то точки (а это было Rifugio Delle Odle, но тогда нам это название ни о чем не говорило) оставалось еще около 2 километров.

— Ну что, пойдем? Или будем возвращаться ближе к гостинице, — поинтересовалась я у Юры.
— Конечно, идем, сколько мы прошли уже, осталось до точки всего-то 2 километра, — подзадоривал Юрка.

И мы пошли. Но эти 2 километра оказались самыми сложными. Угол подъема стал возрастать, иногда мы просто останавливались, чтобы отдышаться и попить воды. Казалось, вот-вот, и горы встанут прямо перед нами, но мы снова заворачивали за угол, и начинался подъем на новый холм, которого до этого не было видно.

Всё же через какое-то время, сделав некоторые усилия над собой, мы поднялись так высоко, что прямо перед нами возникла поляна. Чудесная зеленая поляна, от вечернего солнца которая становилась еще ярче. Практически никого не было в округе. Стоял деревянный домик с вывеской Geisler-Alm 1996 метров. И горы… Они стояли твердой грядой перед нами. Прямо перед нами! Казалось, можно до них дотронуться. Хотелось поклониться их могуществу и красоте.








Чудесный запах разносился на поляне, и мы вспомнили, что как раз время ужина.
Присев на веранде под теплые лучи уходящего за горизонт солнца, мы решили выбрать блюда из меню. Принесли щедрые вкусные порции традиционной еды и теплый чай. В полнейшей природной тишине лишь изредка раздавалось цоканье. По всей видимости, это маленькие камушки падали с гор, эхом разнося звук по всей долине.




Но я практически не притронулась к еде. Меня буквально пронзило от холода, когда солнце закрыла маленькая тучка. И тут-то на мгновение наше блаженство отступило, мы поняли, что выбежали без фонариков, без курток, с небольшим количеством наличных денег (а в этих местах карточки не в почете, всё оплачивается, в основном, наличными). Еще чуть-чуть и солнце скроется, начнет быстро темнеть. Мы, конечно, может, и застанем «розовый закат», но ведь спускаться до деревни те же 8 километров.
Я с надеждой поинтересовалась у официанта, можно ли у них за ночлег расплатиться карточкой. Он отрицательно покачал головой и извинился. Что ж, не бежать же сразу вниз.








Мне хотелось запечатлеть на фотоаппарат каждую частичку этих поражающих воображение, вызывающих страх и поклонение Доломитовых высоких острых гор.
— Давай я еще так сниму… Подожди, давай объектив перестегнем…, — вошла я в кураж.
— Оля, нам пора бежать. Смотри какие длинные тени! – только и успел сказать Юра.


Мы быстро собрали технику и почти бегом пошли на тропинку, по которой поднимались. Здесь, наверху, солнце еще пускало свои длинные солнечные руки, освещая доломитовые пальцы. Но в лесу практически стемнело. И чем мы ниже спускались, тем плотнее закрывали кроны деревьев нас от минимального дневного света.


— Да уж, хорошая перспективка, ночевать в лесу! Что-то мне уже не по себе, — я оглянулась на Юру, который догонял меня. Мало того, что достаточно быстро похолодало, еще и мурашки по коже побежали, когда я увидела сзади Юры будто бы надвигающиеся темно-розовые кончики гор. В который раз я поразилась, какие же они грозные и неприступные особенно сквозь темный лес.

Далее мы бежали без оглядки. Темнота сверху с каждой минутой бежала за нами и покрывала ночью увиденные поля, луга и леса. Глаза понемногу привыкали к темноте. Но все равно в воображении всплывали разные ужастики. Но я старалась не думать о них. Хотелось поскорее услышать журчание воды – верный признак того, что мы прошли больше половины пути.
Мы старались рассчитать, за какое время спустимся. Если поднялись за 2,5 часа с остановками, то, спускаться явно быстрее. Но одного мы не учли – что темнеть будет скорее, чем ожидали. А вместе с ночью приходил холод. Свежий, горный воздух, но он холодный, что даже руки немели.

Последний километр мы уже бежали по темному лесу почти на ощупь. Вот правильно говорят, темнота, хоть глаз выколи.

Впереди показались фонари деревни. Спустившись вдоль освещаемой улицы, предстояло еще немного заблудиться в поисках своего домика. Но это была уже мелочь. Ведь то, откуда мы спустились, погрузилось в полнейший жуткий мрак.
Какое же счастье было плюхнуться на кровать!

Захотелось поделиться с мамой впечатлениями своей прогулки, да и просто сказать, что мы пришли, что мы дома. А оказывается, она была уверена, что мы отдыхаем. И мы ее просто ошарашили тем, что только дошли, уставшие, до гостиницы. В итоге свекровь так разволновалась, что толком и не спала. Точнее, как призналась, боялась проспать розовый закат.
Сна я не помню вовсе, он просто пришел и всё. Но утром мы вдвоём с Юрой проснулись с жуткой болью по всему телу, как будто бы вагон разгрузили, нет, два вагона, нет, наверное, весь поезд. Путь от Монтероссо до Вернаццы нам показался детской шалостью по сравнению с таким марафоном.

После завтрака надо было собираться в путь. Но мы бы не отказались всё же еще от одной прогулки, не смотря на дрожащие ноги и руки.
Свекровь не хотела уезжать, плакала, всех обнимала, говорила, что стоило прожить всю жизнь, чтобы увидеть такой рай.
А мы с Юрой смотрели на горы и будто бы предчувствовали, что это не заключительная встреча с ними.
***
И вот спустя два месяца, сидя, замершие в одном из ресторанчиков в Кракове в ходе небольшой недельной поездки в Польшу.
— Юра, не хочется уезжать ближе к границе. Как-то скучно получается. Уже выспались, нагулялись, с шопингом как-то не складывается, — сделала паузу я.
— Что ты предлагаешь? Нам в субботу надо быть дома. Сегодня уже вторник заканчивается.
— Сегодня ТОЛЬКО вторник! Мы можем немного изменить маршрут! Мы здесь, в Европе, с нами наша машина. Можем поехать куда угодно.
— Куда бы тебе хотелось? Бавария? Чехия? Может Словения или Венгрия?
Я отрицательно мотала головой. И первую мысль я сразу озвучила: «Я хочу в горы!»
— Ну и поехали в Закопане. Говорят, очень красивые горы там. Погуляем. Ехать-то от Кракова совсем ничего.
— Не хочу в Закопане. Хочу в Альпы! В Доломитовые Альпы, – начала капризничать я.
— Оля, Альпы – это же далеко. Порядка, наверное, тысячи километров, — на вскидку сказал Юра.
Да, и он был прав.
На следующее утро, отменив бронь в одной из польских гостиниц, мы летели тысячу километров из Кракова в Италию, в Доломиты, ради одного дня, чтобы снова их увидеть. И они были такие же фантастичные, смотрели в наше окно в одной из одиноких горных гостиниц. А на следующее утро, выйдя на секунду из пелены плотной облачности, как будто попрощались с нами… До следующих встреч!

***

Но утром, 31 июля, мы еще не знали, что ждет нас в будущем. Тогда мы ехали в сторону дома. Но нельзя просто вот так проститься с горами. Мы решили продлить пребывание с ними небольшой прогулкой на озере Брайерс по дороге в Грац и Краков.