Назад в Европу! Часть 10. Франция.

Начало: Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9.

День пятнадцатый. 10.08.2011. Среда.

Кемпинг расположен не в самом уютном месте, поэтому долго спать не получилось. Увы, но ранний подъём никак не поспособствовал динамике наших сборов. В центре Савойского Рима, как называли Анси (Annecy) в период позднего средневековья, мы оказались только к десяти часам утра.
Оставив машину неподалёку, сразу же направились в офис туристической информации. Для знакомства с городом предлагается четыре пешеходных маршрута. Изучив соответствующую карту, мы решили скомбинировать два из них: «Старый город» и «Необычный Анси». Начали с улицы дю Пакье, на которой находится примечательное здание бывшей гостиницы «Де Саль». Фасад его украшают бюсты четырёх времён года. Украшением здания является и балкон с металлический решёткой в виде переплетающихся лавровых листьев.

Стоит заметить, что с утра было относительно прохладно, но яркое солнце не давало усомниться в том, что день будет жарким.


В конце улицы довольно необычно смотрится колодец Святого Жана, расположенный прямо посреди «проезжей части». Секрет прост – когда-то здесь стояла одноимённая церковь. На ободе колодца увековечены имена членов городского муниципалитета, которые способствовали проведению ремонтных работ в конце 17-го века.

В двух шагах от этого места находится площадь Нотр Дам. Естественно, что наше внимание сразу же обращено на церковь – Нотр Дам де Льес. В глаза бросается несоответствие стилей церкви и колокольни. Оказалось, что от первоначального храма сохранилась лишь башня 16-го века. А сама церковь, после разрушения в ходе Революции, была восстановлена в неоклассическом стиле в середине 19-го века.

Внутри храма находится чудный алтарь, в центре которого высится скульптура Мадонны с младенцем.

Обращает на себя внимание и купол, увенчанный стеклянным фонарём. Эта конструкция мне напомнила «Глаз Пантеона» в Риме.

Здесь же, на площади Нотр Дам, находится и «забавное» здание бывшей Ратуши.

Свидетельством его бывшего «статуса» является изображение форели с городского герба Анси. Оно помещено в центр изящной лестничной решётки.

Далее мы направились в арку, соединяющую пл. Нотр Дам и улицу Филатри.


И сразу же очутились под массивными аркадами, обрамляющими улицу.

Слева на пятачке примостился цветочный магазин, оформленный с истинным французским шармом.

Где-то по соседству оказался таинственный проход, который вывел нас к каналу Святого Доминика, окружённому древними деревянными домами. Говорят, что этот вид воссоздаёт образ типичного средневекового Анси.

Улица Филатри упирается в здание самой старой городской аптеки.

Фасады домов большинства улиц старого города покрыты толстым слоем вековой пыли. Но это только добавляет Анси естественности и очарования.

Одна из таких улиц вывела нас к церкви Святого Мориса.

Её месторасположение отличается особой живописностью – непосредственно под церковью находится таинственный канал Святого Доминика.

Следующий объект, снова храм — расположенная на набережной реки Лё Тьу церковь Святого Франциска. Интересна её «судьба». Перестроенная в середине 17-го века в редком стиле Контрреформации, эта церковь до конца века 18-го служила кладбищем для её основателей. После Великой французской революции, вследствие устранения церковной собственности, помещение было переоборудовано под фабрику набивного ситца. (Исторические аналогии напрашиваются сами собой). После присоединения к итальянской общине в начале 20-го века церковь Святого Франциска была возвращена верующим.

Если перейти на противоположный берег Лё Тьу, то можно увидеть шлюз, который закрывает вход в канал Св. Доминика. Сам же канал таинственно исчезает под церковью Св. Франциска.

Этот район старого города, пожалуй, самый живописный. Здесь через реку перекинута пара мостов, с которых открываются великолепные виды.

По-летнему оживлённая набережная Перрьер.

Мост Перрьер.

Пристань, откуда на экскурсии по озеру Анси отправляются прогулочные теплоходы.

Следует заметить, что Анси считается самым чистым озером в Европе. Поэтому воды его необычайно прозрачны, а «живность» столь же разнообразна, как и в заповедниках.


Самый же узнаваемый городской вид Анси открывается с моста Перрьер на мрачный дворец де Л`Иль. Сооружённый на миниатюрном веретенообразном острове, он несколько веков являлся дворцом правосудия и тюрьмой.

К Пале де Л`Иль мы ещё вернёмся, а пока начинаем подъём на холм к замку Анси. Первая краткая остановка у ворот Перрьер, над которыми можно увидеть небезызвестную форель.

Далее дорога устремляется круто вверх. До поры до времени правильность выбранного направления можно контролировать, удерживая в поле зрения одну из башен замка.

Но когда дорога переходит в узкую тропу, огороженную высоченными каменными заборами, остаётся рассчитывать только на интуицию.

Дальше – хуже: в дополнение к забору появляется плотный растительный свод – настоящая галерея.

Неожиданностей не случилось, и через несколько минут мы оказались у входа в замок.

Впечатляет массивная башня Королевы. Очевидно, что её функциональность строго оборонительная. Толщина стен башни достигает четырёх с лишним метров.

Внутренний двор замка просторен. В его противоположном углу находятся жилые помещения и башня, которая служила нам «путеводной звездой». Не нужно быть обладателем семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что она называется… Перрьер.

Справедливости ради, дабы не винить местных жителей в отсутствии воображения, стоит отметить, что в разные годы башня носила и другие наименования: новая, сокровищница, правительственная, горная. Кстати, башня Перрьер является ещё и самой загадочной. В толще её стен проложены ходы, и существует версия о том, что когда-то башню с городом соединял туннель.
Сейчас в помещениях замка Анси размещаются музейные экспозиции.

Мы же отправились в дальний закуток, откуда можно было полюбоваться панорамой города и озера Анси.


Возвращаемся в старый город, но уже с противоположной стороны замка. Пару минут отдохнули в маленьком общественном парке, затерянном среди жилых домов.

Далее, практически в полном одиночестве, продолжаем спускаться вниз по петляющим лабиринтам.


Наша цель – улица Бас дю Шато. С одной её стороны высится гигантская подпорная стена, удерживающая земляную насыпь. Там наверху когда-то стояла ныне разрушенная церковь Св. Мориса.

С другой стороны улицы находится ряд мило декорированных домов, похожих на сарайчики. На самом деле – это лишь верхние этажи домов, построенных ниже.

Изрядно поплутав, мы доходим до пл. Св. Клары. Здесь находится ансамбль современных зданий, удачно и ненавязчиво интегрированный в старый город. В центре площади находится 500-летний фонтан.

В дальнем углу площади находятся ворота Св. Клары.

Через них мы попадаем на очень оживлённую улицу Св. Клары.

Доходим до самого старого каменного моста Анси – пон Моран.

С него открывается очаровательный вид на тыльную сторону Пале де Л`Иль.

Сюда нас тянет словно магнитом. Сначала мы по набережным обходим его со всех сторон.


Затем обследуем каждый мостик, соединяющий островок с берегами Лё Тьу.


После чего уже отправляемся на территорию дворца.

Ядром комплекса является башня 13-го века, к которой плотно приклеились другие постройки.

В остальных уголках тесного островка размещаются кафе. Не могу сказать, что в них очень уютно.

Ну, может быть только в одном месте.

Наша прогулка по Анси подходила к концу. Оставалось лишь дойти до Кафедрального собора. По пути к нему мы отметились ещё у пары таинственных мест города, с которыми, видимо, связаны какие-то легенды. Первой оказалась статуя Святого Петра, укрывшаяся в нише стены одного из домов.

А второй – вывеска с позолоченным быком.

Собор никакого впечатления не произвёл, поэтому внутрь мы не пошли.

Прошлись вдоль епископального сада.

Попрощались с нашим «знакомцем» — каналом Святого Доминика.

После чего отправились искать машину. Народ на приозёрных лужайках устраивал пикники и принимал солнечные ванны.
Анси, который у меня почему-то ассоциируется с раскрашенным в яркие цвета Цюрихом, оставил превосходное впечатление. Этот город, в который можно приехать снова. Но, желательно, ближе к вечеру, когда уже схлынет основной туристический поток.
Подойдя к машине, я совсем не удивился, обнаружив под дворником штрафную квитанцию – уж больно нагло мы припарковались без оплаты. Местный муниципалитет предлагал поделиться с ним 17 евро. Поскольку подобные «просьбы» я традиционно игнорирую, покидали Анси мы в отличном настроении. На очереди – безостановочный бросок в департамент Юра.

Дорога серой змеёй неспешно вилась по лесистым холмам.


Изредка на пути встречались сонные деревеньки.

В какой-то момент эта монотонность «Гармину» наскучила, и он решил разнообразить поездку, срезав при этом дорогу. Я насторожился, но, сверившись с картой, позволил навигатору импровизировать. Так мы совершенно неожиданно для себя оказались на туристическом маршруте «Дорога озёр» (Lа route des Lacs).

Стоило нам на неё свернуть, как пейзажи стали один краше другого – прямо Канада какая-то.



Известняковые скалы, словно гигантские козырьки, нависают прямо над дорогой.

Впереди показалась плотина Вуглян – один из самых интересных сайтов на «Дороге озёр».

Эта дамба построена в 1963 году. Её высота составляет 130 метров, а длина – 420 метров. Объём воды в водохранилище Вуглян, сдерживаемый этой плотиной, составляет 620 миллионов кубометров.

От дамбы Вуглян дорога взмывает круто вверх, что даёт возможность полюбоваться сногсшибательными видами на причудливо извивающееся озеро Вуглян, наполненное пронзительно-бирюзовой водой.


Здесь наши пути с «Дорогой озёр» расходятся. С целью «поживиться» туристической информацией на пару минут заскакиваем в ни чем не примечательную столицу департамента Юра город Лон-ле-Сонье. Затем уже следуем к финальной точке сегодняшнего дня — области Ле Рекюле (Les Reculées). Эта область представляет собой сложную цепь слепых каньонов. Возвышающиеся над ними отвесные скалы абсолютно голые, но их вершины густо поросли лесом. На дне каньонов расположились живописные деревушки, со скал каскадами ниспадают реки, а среди густой зелени зияют пасти пещер. Самый живописный каньон в этих местах – Бом-ле-Месьё (Baume-les-Messieurs).
Уже от первых видов, которые изредка проявляются сквозь густую зелень, захватывает дух.

Оставляем машину на одном из языков серпантина и продолжаем спуск пешком. Дорога выводит нас к древнему аббатству Бом-ле-Месьё, лежащему на дне каньона на окраине одноимённой деревушки.


Это аббатство – одно из самых древних в мире – было основано ещё в 6-м веке неким ирландцем сотоварищи, которые в те времена были гораздо более продвинутыми в вопросах христианства, нежели остальные европейцы. Примечательно, что спустя три с лишним века несколько монахов покинули Бом-ле-Месьё, чтобы помочь основанию легендарного аббатства Клюни. В 13-м веке монашеские ордена достигли пика своего могущества. Поскольку монастырская жизнь стала менее тяжкой, а ограничения не столь строгими, в монахи принимали исключительно представителей аристократии. Кое-где даже отменили обязательное ношение ряс, и монахи стали одеваться как миряне. Беда пришла после революции. Аббатство Бом-ле-Месьё было расформировано, а его имущество распродано. В 19-м веке, после внесения аббатства в список национального достояния, началось его возрождение. Реставрация длилась более ста лет.

Здесь можно свободно прогуляться по тихим и пустынным внутренним дворикам.


Беспрепятственно зайти в церковь, пол которой вымощен несколькими десятками надгробных плит.

Полюбоваться строгой колокольней, увенчанной восьмиугольным шпилем.

Но как бы ни была притягательна своими сдержанностью и величием романская архитектура, взгляд постоянно обращён к скалам, которые, словно дорогая оправа, подчёркивают значимость и ценность местных архитектурных жемчужин.


Деревушка Бом-ле-Месьё имеет официальный статус одной из самых красивых во Франции.

Поэтому не удивительно, что многие художники и ремесленники оборудовали здесь свои студии. Где ещё можно черпать вдохновение, как не в таких удивительных местах.



В дневное время из-за наплыва туристов здесь, видимо, очень сложно разъехаться, поэтому движение везде одностороннее. Для разворота нужно проехать всю деревню из конца в конец. Так мы с удовольствием и поступили, направляясь в тупик каньона. Именно там находятся удивительные природные объекты.
Один из них – это «сказочный» водопад Тюф. Конечно, в середине лета его мощь минимальна. Но серебристые потоки воды, каскадами лениво стекающие по поросшим папоротником каменным глыбам, придают ему незабываемое очарование даже в это время года.

Воды здесь много. Она стремится вниз отовсюду. Будь то расщелина в скале, откуда вода хлещет, словно из водосливной трубы во время дождя.

Или медленно стекает по речным порожкам, будто по лестнице из квартиры на верхнем этаже.

А вот маленький ручеёк, который пробил себе дорогу прямо под скалой: вода камень точит.

Не удивительно, что в этом царстве сырости находятся и многочисленные гроты и пещеры.


Поднявшись по системе лестниц наверх, со смотровых площадок можно окинуть взором всю долину Бом-ле-Месьё – вплоть до аббатства.



Далее мы направились в противоположный конец каньона – туда, где на скалистом утёсе расположился замок Шато-Шалон (Château Chalon), столетиями охраняющий подходы к долине Бом-ле-Месьё.


Попытка «взять замок штурмом», пробившись сквозь виноградники, потерпела фиаско. Дорожки оказались столь крутыми и узкими, что ехать вперёд стало небезопасно. Разворот получился сверхэкстремальным. В качестве компенсации – шикарные виды на виноградники.


Шато-Шалон был «взят» с тыла, без шума и пыли. Оставив машину на подъезде, мы отправились на прогулку по деревне, которая давно уже срослась с замком.


Шато-Шалон — родина «королевского» вина региона Юра — желтого вина, которое производится из винограда сорта Саваньен. Подобные вина производятся в Юра повсюду, но лучшие создаются в Шато-Шалон. Это вино очень высокого качества, но получается оно не каждый год. Желтые вина разливают в приземистые бутылки ёмкостью 0,62 л. Это то, что остается от литра молодого вина после его выдержки в течение шести с половиной лет в бочке. В деревне повсюду находятся винарни, но обессилевшие от жары к концу дня хозяева лавок ведут себя пассивно и безразлично.


Виноградные лозы несут на себе и декоративные функции, украшая фасады некоторых домов.


Воспользовавшись тем, что дверь в один из них была приоткрыта, Маша бесцеремонно заглянула внутрь.

О декоративных функциях цветов здесь тоже не забывают – садики, клумбы, корзины находятся повсеместно.



Бросив со стен замка прощальный взгляд на долину Бом-ле-Месьё и виноградники, через которые безуспешно пытались прорваться, мы отправились на стоянку.

Программа дня была исчерпана. Оставалось лишь добраться до намеченного кемпинга. Около восьми вечера мы подъехали к месту предстоящей ночёвки – уютному кемпингу «Relais de I`Eventail». Менеджер снабдила нас планом и предложила самостоятельно выбрать любое свободное место. Как и в большинстве французских кемпингов, здесь каждый участок отгорожен живой изгородью, что существенно добавляет уюта. Я люблю засыпать под шум воды, но подумав, мы решили не ставить палатку на берегу реки – к утру там будет слишком сыро. Поужинав, совершили вечерний променад, после чего отправились спать. С утра нам предстоял длительный пеший поход.

Итоги: восхитительный и необычайно красивый день – эмоции захлёстывали. 203 км за 5 часов 40 минут – это долго, но мы никуда не спешили и всё успели.

Продолжение