DRIVE ON LEFT [часть 3]

Ехали мы через разные страны — Белоруссию и Польшу, Германию и Нидерланды, Бельгию и Францию — и приехали к проливу Ла-Манш (это всё в первой части). А там нас ждал паром невиданный, который за 1.5 часа перевез через море холодное и высадил на землю английскую. Тут уже мы опять на машине покатили, проехали немного километров, заглянули в Рай и заночевали на курорте (про то часть вторая). Наступает новый день в UK…

8 августа 2012, среда
Проснулись в абсолютной тишине, дождь за окном угадывается только по мельтешению капель. Интересно, почему молчат подоконники? Знаете такие громыхающие отливы из оцинковки, по которым шастают голуби и выстукивает капель с крыши? Оказалось, что их нет вовсе.
Помним, что вчера мы заказали breakfast на 7 утра и до этого надо успеть наиграться с раздельными кранами и шнурком в туалете.
Являясь обыкновенным жилым домом, B&B кормит своих постояльцев в столовой на первом этаже (ground floor). Комната отделана в белых и розовых тонах. Одну стену целиком занимает эркер с выходом в сад. В дальнем углу расположился камин цвета густых сливок, над ним большое зеркало в золотистой раме. Вполне себе вписываются в интерьер старое пианино и стильные серванты вдоль стен. Оставшегося места хватает для трех столов (видимо по числу сдаваемых комнат), к нашему приходу они уже сервированы и обозначены табличками. Сьюзан интересуется, что мы предпочитаем: чай или кофе? С непривычки простой вопрос приводит всех в замешательство :) Заказали two coffe and one tea. Кофе можно наливать из кофеварки, а чай хозяйка ушла готовить на кухню. Пока её нет, рассматриваем многочисленные фотографии — тут вся история семьи за последние лет 30. Очень приятная атмосфера складывается.
Попить принесли, а где же завтрак? Мы то привыкли сначала трапезничать, а потом чаи гонять. Спросить стесняемся, жуем хлеб с джемом и попутно догоняем, что чего-то мы не догоняем. Сьюзан постоянно к нам наведывается, интересуется настроением, включает музыку, обслуживает еще одну пару гостей, а мы пьем чай-кофе и по прежнему хотим есть. И вот только когда чашки опустели (и хлеба почти не осталось), нам принесли завтрак :) Традиция есть традиция.
Позже, уже успокоившись и налив по второй чашечке кофе, мы наблюдали, как завтракает одинокая англичанка за третьим столиком. Она попросила чай, и в ожидании заказа, неторопливо сделала небольшой тостик с маслом, а потом, добавив в чашку молока, как-то совершенно самозабвенно потягивала всё это с истинно английским благородством. Некультурно, наверное, но я как-будто кино смотрел.

Дождь зарядил еще с ночи — не слабый и не сильный — под крышей сидеть не хочется. Из запланированного у нас сегодня — подъем на Beachy Head — туда и направляемся, прихватив зонтики.


Созвучное со словом «пляж», оригинальное название не имеет к нему никакого отношения. На самом деле это искаженное французское словосочетание, в переводе обозначающее «прекрасный мыс».
Являясь в прямом смысле слова родственницей «белых скал Дувра», Бичи Хед можно описать, как отрезанный неровным срезом ломоть гигантского мелового пирога, накрытый изумрудным одеялом английского газона. При высоте 162 м она занимает первое место среди меловых скал Британии, и, возможно, поэтому очень популярна среди самоубийц. Википедия пишет, что ежегодно вниз бросается около 20 человек — больше чем где бы то ни было в Европе, уступая по количеству смертей только мосту Golden Gate в Сан-Франциско и японскому лесу Aokigahara.
В 1929 году городской совет Истборна выкупил землю в окрестностях мыса, чтобы предотвратить интенсивную застройку территории. Сейчас этот уголок практически не освоенной природы доступен всем желающим, позволяя наслаждаться пешими прогулками и видовыми панорамами побережья.

С высотными видами нам не повезло, т.к. в течение всего этого дня над Beachy Head висело облако, и в молоке водяной взвеси видимость была не более 100 метров.


По дороге наверх нас обогнал мужчина лет пятидесяти, одетый вопреки погоде. В своих шортах и футболке под непрерывным дождем он олицетворял всех англичан, которых мы видели до этого момента: целеустремленный, не обращающий внимание на трудности, одинокий. Наташа припомнила еще случай из школьной поры, когда к ним в город приезжала женская юношеская команда по легкой атлетике из Великобритании, и в подмосковный дождь они одни выходили тренироваться, как ни в чем не бывало.

По всей Англии там и тут встречаются симпатичные объекты с мемориальными табличками — таким образом люди стараются сохранить память о близких и сделать что-то полезное для других. Мы посидели на такой лавочке.

Находясь всего в 150 метрах от края утеса, мы как ежики в тумане даже не подозревали о правильном направлении.

Через два часа мы поедем через этот туман в Брайтон, а вечером вернемся обратно...

… при этом и в Истборне, и в других местах уже будет светить солнце.



Несмотря на метеоусловия, прогулка вышла интересной: мы увидели, как можно сохранять природу в условиях натиска цивилизации; посетили музей Beachy Head, узнали историю двух маяков, а также британских военных летчиков, ориентировавшихся по белым скалам при возвращении домой; насквозь промочили ноги и стали свидетелями изменения погоды в течение 10 минут.
Кстати, про маяки. Один из них стоит на вершине утеса, а второй у подножья, в морских водах. Вопрос (не заглядывая в интернет): зачем построили второй маяк?

18:45-19:15
После чая с печеньем выдвинулись в сторону Брайтона. Любопытная картинка: под горой в Истборне — сухо и солнечно, на вершинах Beachy Head и Seven Sister застряла туча, но в низине NewHaven и далее по побережью опять малооблачно.
Проезд из восточного в западное полушарие остался незамеченным. Есть в этом какая-то несправедливость — за пересечение экватора положено купание и встреча с бородатым дядькой, а нулевой меридиан даже навигатор не замечает.

19:30/3046 км
Brighton. Интенсивное движение, ремонты дорог, запрещающие знаки. Заслушавшись подсказками навигатора, восстановил связь с действительностью только перед шлагбаумом городской парковки. Тариф 4 фунта/ч. Ёксель-моксель, надо было раньше думать. Решаем через час сменить дислокацию, а пока торопливым шагом несемся смотреть Королевский павильон.





Брайтон иногда называют Лондоном-на-море (London-by-the-sea). Как оздоровительный курорт, он стал формироваться во второй половине XVIII века. В 1740-1750-х годах английский врач Ричард Рассел — один из родоначальников научного морелечения — рекомендует своим пациентам пить морскую воду, купаться в море и употреблять в пищу все дары моря. К 1780 началось строительство григорианских террас, и постепенно «бедное рыбацкое гнездо» становится фешенебельным курортом Брайтон.
Благодаря открытию железнодорожного сообщения с Лондоном в 1841 году, 80-километровая поездка от столицы до морского побережья, ранее занимавшая не менее 6 часов тряски на карете, превратилась в неутомительное путешествие, а население городка увеличилось с 7 тысяч (в 1801) до 120 000 (в 1901 году).
Для короля Георга IV, страдавшего подагрой, архитектор Джон Нэш в 1823 г. построил Королевский павильон (Royal Pavilion) (по материалам Википедии).




Сад вокруг КП открыт для свободного посещения.




Перед павильоном, в толпе подростков услышали русскую речь. Тинэйджеры, полагая, что их никто не понимает, подшучивали над прохожими. Это уже второй случай встречи с россиянами в UK, первый раз незаметно разошлись в Рае.
Парковки в Брайтоне нам показались дорогими. К тому же деньги считают явно в свою пользу. Придя за пару минуты до окончания часа, вынужден был оплатить стоянку как за два. К тому же кассовый аппарат пожевал-пожевал карточку, да и выплюнул — опять нужно тратить наличные.

После этого и увиденного на улице — без сожаления покинули город.

.

В 10 км от Брайтона расположена деревушка Ditchling.


Через неё мы дважды проехали неспешным транзитом, чтобы подняться на Ditchling Beacon.

Абсолютная высота холма над уровнем моря — 248 м — позволяет называть его самой высокой точкой Восточного Сассекса.

Вид на Ditchling с вершины Ditchling Beacon.

Дорога к вершине со стороны Дитчлинга — сродни крымскому серпантину. Я не смог отказать себе в удовольствии лишний раз спуститься и подняться :)

На обратном пути отмечаю, что туман над Beachy Head никуда не делся. Темнеет в это время около 24:00 (МСК).

9 августа 2012, четверг
Сегодня в Истборне начинается Airborne — ежегодное международное авиашоу пилотажных групп. Выступления проходят над морем, зрители свободно размещаются на пляже. Главное условие для такого рода мероприятий — это погода. Охотно верю, что ровно к началу представления она будет такой как надо, но пока на небе облачно, и мы решаем двигаться по своему плану.

12:45/3138 км
Из Восточного Сассекса переезжаем в Западный и далее в Хэмпшир. Здесь надо найти деревеньку Бьюли (Beaulieu), которая является домом для одноименной усадьбы семейства Монтегю и Национального автомобильного музея (SO42 7ZN). И то и другое интересно для посещения, тем более что билет всё равно единый.
Музей был основан в 1952 году младшим лордом Монтегю в память о своем отце, одном из пионеров автомобилизма* в Великобритании.
Первоначально экспозиция состояла из 5 легковых машин и небольшой подборки automobilia**, выставлявшихся в холле наследственного Palace Home. Достаточно быстро собрание приобрело популярность и стало расширяться. Нынешнее здание музея открыто в 1972 году, когда количество экспонатов превысило 300 единиц. Тогда же появилось и новое название — National Motor Museum, отражающее изменение статуса частной коллекции в благотворительный фонд.

* — непривычное слово, основное толкование — автомобильное дело и автомобильный спорт, в оригинале «motoring»
** — еще один малоупотребляемый в русском языке термин, образованный сложением слов automobile и memorabilia

Необычной особенностью новой постройки стала монорельсовая дорога, проходящая по территории парка и через интерьеры музея (уверен, что 40 лет назад это было впечатляющее зрелище).

По состоянию на июль 2012, список транспортных средств музея содержит 264 различных модели, с годами рождения от 1880 до 2012.


Начиная с 1914 года, практически все рекорды скорости на колесах по земле устанавливались англичанами. Так выглядит обладательница титула 1929 года — «Золотая стрела».

«Синяя птица», на которой Дональд Кэмпбелл в 1964 году преодолел рубеж скорости в 400 миль/ч, развив к концу дистанции максимальные 710 км/ч.

Помимо машинобеглых колясок, в коллекцию входят автомобильные книги, журналы, фотографии, фильмы, различные памятные вещи и свидетельства, связанные с развитием автомобилизма во всем мире.

Отдельные павильоны открыты для машин-телезвезд: On Screen Cars и World of Top Gear. Свои творения ребята-журналисты оценивают не дорого: остаточная стоимость стабильно держится на отметке 2.3 млн. фунтов.


В 2012 году на площадях NMM выставляется подборка транспортных средств Джеймса Бонда, приуроченная к 50-летнему юбилею первого фильма про суперагента.


Британские технические музеи — это заведения особого рода. Такой многослойной компоновки экспонатов я нигде больше не встречал (кроме, может быть, советских, но они беднее). Сначала вниманием завладевают крупные объекты. Тут и формы, и цвета, и ощущения массы. По автомобильно-мотоциклетной тематике англичане придерживаются патриотических взглядов — слово British встречается очень часто. Потом взгляд переключается на предметы средней величины. Их, как в демонстрации с заполнением сосуда, в том же объеме помещается даже больше, чем крупных. Поддержку объемным артефактам оказывает плоско-печатная продукция. Подобно песку, оставшиеся свободные места занимают совсем уж маленькие детали, размером от фары до какой-нибудь эмблемы. В соответствии с последней модой есть и мультимедийные экспозиции, но толковый текст на табличках мне больше по душе.
В деле распространения знаний на острове часто идут от противного: чтобы узнать, надо ликвидировать помеху — открыть, перевернуть, выключить (именно выключить, а не включить).


Кроме NMM мы были еще в ливерпульском музее истории мореплавания и йоркском национальном железнодорожном музее — так вот там всё в тех же традициях (надеюсь, расскажу об этом позже).
Меня, как запойного, из подобных заведений нужно уводить силой. Слава богу жене с сыном это удалось, и мы переместились в сад.
Тут тоже всё хорошо. Так, как это делают англичане, по моему больше никто не умеет ухаживать за растениями. В общем то на природе и знатоком быть не обязательно — главное, чтобы нравилось. Нам вот очень-очень.



В барском доме гостям показывают несколько помещений. Мы пришли под самое закрытие и не надеялись пройти дальше холла, тем более что перед лестницей сгрудились уходящие туристы. Но скромная девушка в белом фартуке — явно из служащих — на наш молчаливый вопрос улыбнулась и предложила осмотреть весь второй этаж. Старший дворецкий (или как там его на самом деле величают) не очень этому обрадовался, однако когда узнал, что мы из России — выделил 15 минут сверх положенного.





Уже на выходе мне приспичило поинтересоваться — сколько человек сейчас живет в доме? Оказалось, что много: сам Монтегю 3-й, его жена, какие-то родственники, секретарь; часть помещений отдано под офис, а прислуга квартирует неподалеку.

New Forest, в котором прячется Beaulieu, имеет статус национального парка. Животные там в абсолютном приоритете.



Продолжение [часть 4]